Когда и как сеять семена

Время посева зависит от многих причин, и, прежде всего, от того, к какому времени нужна рассада. По моему опыту в ряде случаев лучше, чтобы всходы появились в феврале-марте, тогда период выращивания в домашних условиях не слишком затягивается. Раньше этого срока сеять нежелательно, так как рассаде потребуется гораздо больше внимания и ухода, прежде всего, дополнительное освещение. Конечно, растения, появившиеся в феврале, тоже нуждаются в досвечивании, но не столь долго.

При раннем посеве быстро развивающимся сеянцам вскоре потребуется пикировка. В городской квартире очень трудно подыскать свободное место для их размещения. Поэтому зачастую цветовод вынужден оставить рассаду не распикированной, в результате она вытягивается и ослабевает. Исключение из этого правила — культуры, всходы которых очень медленно растут, особенно первое время. Им требуется более длительный период для развития, поэтому появление всходов желательно приурочить к декабрю-январю.

При определении срока посева необходимо учитывать и продолжительность стратификации, то есть воздействия холода на семена. Она зависит в основном от вида, а также — от погодных условий в разные годы. Для подавляющего большинства декоративных растений вполне достаточно обработки холодом от нескольких недель до нескольких месяцев. Таким образом, зная продолжительность стратификации и желательное время появления всходов, можно рассчитать дату посева. В зависимости от вида растения сеют с начала лета до конца зимы, но чаще всего приходится делать это в октябре-ноябре. Однако как поступить, если у вас оказались семена без каких-либо сведений о сроках стратификации? Мне не раз приходилось сталкиваться с такой проблемой. Если семян было много, я делила их на несколько порций, сеяла в разные емкости и помещала на холод. Делала это по возможности ранней осенью. Спустя несколько недель одну емкость переносила в тепло. Посев держала в тепле 3-4 недели, если семена не прорастали, снова переносила его на холод. Затем в тепло ставила вторую емкость, в случае неудачи, ее тоже возвращала назад. Так поступала до тех пор, пока в очередной емкости не появлялись всходы. Такой метод может показаться сложным, но ведь здесь речь идет о семенах достаточно редких растений.

Существует мнение, что если стратификация была прервана, то после возвращения посевов на холод, отсчет нужно начинать с нуля. Намой взгляд, эта точка зрения неверна. В процессе набухания семян при низких температурах начинаются биохимические реакции по расщеплению ингибиторов и синтезу стимуляторов роста. Если посевы с холода были перенесены в тепло, это не может привести к потере уже синтезированных ауксинов или цитокининов; как не могут и восстановиться разрушенные ингибиторы роста в оболочках семян. Другое дело, что время, которое посевы провели в тепле, следует исключить из срока, необходимого для стратификации.

Еще один немаловажный вопрос — как поступить, если семенам необходима продолжительная стратификация, а они получены поздно (глубокая осень, зима). Если их сразу посеять и провести стратификацию, то всходы появятся где-то во второй половине лета. Совершенно очевидно, что такие сеянцы будут плохо зимовать. Поэтому гораздо разумнее положить семена на хранение в морозильную камеру и сеять в положенные сроки. Когда речь идет о семенах редких культур или традиционных, но имеющихся в небольшом количестве, сеять нужно только в емкости. Такой способ имеет ряд преимуществ по сравнению с посевом в грунт. Сеять можно в любое удобное для цветовода время, заранее рассчитав желаемый срок появления всходов.

Всходы практически не забиваются сорняками; при необходимости их удобнее обрабатывать различными препаратами; гораздо проще следить за поливом, легче подкармливать. Рассаду при необходимости можно переставить на открытое солнечное место или убрать в тень. Такие сеянцы гораздо меньше травмируются при пикировке, чем грунтовые. Семена можно сеять в любой, рекомендованный для данной культуры, субстрат, что достаточно сложно сделать в открытом грунте. Кроме того, структура садовых почв слишком груба для нежных молодых растений. Особенно малопригодны для выращивания рассады глинистые почвы.

В качестве емкостей можно использовать любые, желательно пластиковые контейнеры с отверстиями в дне для стока воды. Если они уже были использованы, перед посевом их необходимо продезинфицировать. В домашних условиях проще всего залить емкости крепким раствором перманганата калия (марганцовка) на 15-20 минут. Можно использовать фунгициды, но в этом случае обработку следует проводить на открытом воздухе.

Одно из основных требований к контейнерам — соразмерность с будущими сеянцами. Чересчур глубокая емкость также нежелательна, как и слишком мелкая. Если слой субстрата недостаточен, корни сеянцев, дойдя до дна, начнут разрастаться вширь, переплетаясь друг с другом. При пикировке таких сеянцев, корневая система будет сильно повреждаться, и часть растений погибнет. При слишком большом объеме субстрата часть его, не освоенная корнями, закисает, что вредит сеянцам. Если емкость была выбрана неправильно, сеянцы желательно как можно быстрее распикировать. Исключение делают только для тех культур, которые должны расти в контейнерах еще год или больше (например, луковичные).

Субстрат для посева должен быть легким, рыхлым, без крупных комков и больших твердых частиц. Однако просеивать почву через частое сито тоже не следует, так как субстрат из слишком мелких частиц легко заплывает и быстро закисает. Для большинства культур подойдет смесь дерновой, листовой земли и крупнозернистого песка (1:2-3:1-2) или листовой земли и крупнозернистого песка (2-3:1-2).Перед посевом субстрат необходимо обеззаразить от патогенных грибов. В противном случае слишком велик риск потерять сеянцы(черная ножка способна погубить посевы в считанные дни). Его можно пролить кипятком, но лучший результат дает обработка паром на водяной бане в течение 1,5-2 часов. Если земли много, удобнее прогревать ее 2-3 часа в духовом шкафу при температуре 200-250°C.Подготовленный субстрат насыпают рыхло в контейнеры, слегка уплотняют и приступают к посеву.

Как раз на этом этапе неопытные цветоводы совершают ошибку, которая приводит к плачевным результатам. Многие знают семена английской фирмы»Johnsons».На оборотной стороне пакетиков среди прочих можно прочитать следующую рекомендацию: «Сейте редко по поверхности субстрата».Мой же совет цветоводам: никогда не сейте редко!

Дело в том, что семена, приходя в соприкосновение с влажной почвой, но никак не раньше, начинают выделять особые вещества — колины, которые создают вокруг них среду, благоприятную для прорастания. Если посев редкий, этих веществ не хватает, и семена могут не взойти. Мелкие семена нужно сеять часто, и чем они мельче, тем более плотным должен быть посев, например, для дельфиниума — не менее 3-4штук на 1 см2 . Кто-то может возразить, что загущенный посев приведет к вытягиванию всходов, усложнит пикировку. Но лучше получить загущенные всходы, чем не получить совсем никаких. Просто пикировку такой рассады надо проводить уже на стадии семядолей при появлении зачатка первого листа.

Конечно, это правило не относится к крупным семенам, имеющим большой зародыш, значительные запасы питательных веществ и выделяющим достаточное количество колинов. Очень крупные семена можно сразу сеять в стаканчики (200-250 мл) по одному, им для прорастания соседство других совершенно не нужно. Чрезвычайно важная характеристика семян, которую необходимо учитывать при посеве, — отношение к освещенности. Есть немало культур, нейтральных в отношении света при проращивании. Но у некоторых видов семена могут прорастать только на свету (светочувствительные); а у других — лишь в темноте (темновсхожие).Наиболее типичные представители первой группы — вересковые (особенно рододендроны) и камнеломковые (гейхера, тиарелла).

Некоторые темновсхожие семена могут прорасти и при небольшом освещении, например, у дельфиниума гибридного. Однако исходные виды дельфиниума прорастают лишь в полной темноте. Как быть, если вам неизвестно, к какой группе относится приобретенный посевной материал? Во-первых, есть совершенно четкая закономерность между размером семян и их отношением к свету: практически все мелкие «светолюбивы» (более того, их всхожесть увеличивается при досвечивании, например у рододендронов), крупные — безусловно предпочитают темноту. Во-вторых, если посевного материала достаточно, его можно поделить на две части: одну проращивать в темноте, другую- на свету. Но нередко семян бывает совсем мало. В таком случае я помещала посев в темноту, и если по прошествии 3-4 недель не было признаков прорастания, переносила на свет.

После посева почву необходимо промочить до полного насыщения, лучше с добавлением эпина (1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. Увлажнять субстрат с посевами следует с поддона, так как при поливе сверху вода может сместить семена, а впитываясь в почву, втянуть их на глубину. Чтобы избежать избыточного увлажнения при таком способе полива, я оставляю посевы незакрытыми в ванной комнате на 2-3 дня. За это время испаряется лишняя влага, но почва не пересыхает так быстро, как в комнате. Затем емкости с посевами закрываю несколькими слоями газеты, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Газета нужна, чтобы впитать излишнюю влагу. Через 2-3 дня ее можно убрать и оставить одну пленку.

При проращивании семян 1-2 раза в день пленку приподнимаю, чтобы проветрить посевы. Важно следить, чтобы субстрат не подсыхал, а это неизбежно при содержании посевов в комнатных условиях. Увлажнять посевы нужно очень осторожно, лучше из пульверизатора. Я всегда использую раствор эпина, благотворное воздействие которого быстро сказывается. Вскоре после появления этого препарата я проводила опыты с семенами гвоздики (виды и гибриды г. садовой).Обычно они прорастают только на 21-25-й день. После обработки семян раствором эпина, первые всходы появились уже на третий день. Этот препарат не только сокращает, порой очень существенно, период прорастания, но и способствует появлению более дружных всходов.

Широко распространенное среди цветоводов мнение, что размер семян прямо пропорционален размеру сеянцев, далеко не всегда справедливо. Так, из очень мелких семян гейхеры, тиареллы, теллимык концу первого сезона вырастают сеянцы высотой 15-20 см, которые прекрасно зимуют. В тоже время довольно крупные семена хост дают сеянцы, достигающие к осени не более 4-5 см. Мелкие семена, как правило, прорастают сравнительно быстро, но всходы их очень чувствительны к резким колебаниям температуры, сквознякам, излишнему увлажнению, пересушиванию и прямым солнечным лучам. Пересушивание субстрата с прорастающими семенами, допущенное хотя бы один раз, может погубить весь посев. Как только появляются первые ростки, емкости с посевами, если они стояли в темноте, я переношу как можно ближе к свету. Если естественного освещения не достаточно, посевы необходимо досвечивать.

Источник: Н.Кузнецова, журнал «Цветоводство»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *